吳誌實
魚之於人的樂趣，大約在很多方麵，譬如吃魚、觀養、垂釣等等，都能使人其樂亦陶，足堪回味。
想起魚帶給人的快樂，是近來常常吃魚。大病一場，身弱體虛，醫囑要增加營養、多攝取高蛋白。吃就吃吧，於是買來鯉魚、帶魚、平魚、棱魚，和形似蛇狀的鱔魚，即而便是紅燒、清蒸和炸炒。人言：美味莫過食魚。可能是我不辨美味，魚吃到口裏，總不能品出它的妙處。這倒不是病後的感覺，自打能識別餐桌上的魚和肉，三十多年了，對魚的渴望遠遜於肉的魅力。吃魚自然也下箸，可總吃不出鮮美之感，於是不吃不想，吃也絕不像有的人那樣拖著三尺垂涎，歡喜若狂。
據說多吃魚可以使人聰明，細想想，日本人吃魚世界第一，似乎可為佐證。古代的中國人是很能吃魚的，《三皇本紀》上說，伏羲氏在飲食方麵有兩大貢獻，其一便是“結網罟以教佃漁”，後來的漁業發達可想而知。秦相呂不韋編撰《昌氏春秋》，其中《本味篇》裏曆數夏末、商初的天下美食，在魚類品名裏就說到了洞庭湖的鱒魚，東海的鱺魚等，不過。以名望且“大眾化”來看，還要數鯉魚最受器重。《詩經》有言：“豈其食魚，必河之鯉。”孔丘夫子為其愛子取名叫“鯉”，恐陷就是受了《詩經》的熏陶。孔丘夫子有了兒子，當時的魯昭公送鯉魚給他，可見孔子吃魚也是出了名的。吃魚最出名的是孟老夫子。他把吃魚的享受與吃熊掌等量齊觀，對熊掌和魚的不可得兼，看得遺憾之至。由此可見，孔子、孟子喜吃黃河大鯉魚，所以他們才成了中國的“至聖”和“亞聖”。喜歡魚還要會吃。雖然自己對吃不吃魚無所謂，可畢竟還是嚐過不少。“無魚不成席”。大凡酒席宴上沒魚是不行的，沒魚好像“人沒魂”。川、粵、徽、魯各大菜係，那一家中也都少不了魚菜名饌。像川菜中的“脆皮魚”、淮揚菜中的“鬆鼠黃魚”、魯菜中的紅燒、糖醋鯉魚，乃是無入不知，無人不曉。吃魚肉之外，魚頭也是好東西，像粵菜中的“魚頭煲”就很誘人。講究吃魚頭的人，大都吃鱅魚頭，鱅魚頭個大，肉滑、骨軟，煮的湯汁奶白、香濃鮮美，想當年乾隆皇帝下江南時，據說對“魚頭豆腐”大感興趣，說明這位風流皇帝對吃魚很有兩下子，比東北大草原上他的老祖宗，不僅會吃，而且有“口福”得多了。
大凡上邊所舉的魚，我都吃過，像鯧魚、鮐魚、鱘魚、鰣魚、比目魚、鱸魚、太湖銀魚等等，也都有過偶一“吃”之。一般吃這些魚的場合都較為隆重，逢此常常是主人要在席間向客人宣布點什麽，在魚端上來之前是要很造出一番氣氛的，而且往往魚上來之前，並不說上的是什麽魚，要客人嚐後自己猜，亦就愈顯得主人的盛情，可我常常是十猜十不中。如前所講，固對吃魚沒有特大的興趣，不曾產生過回味不絕的體會，所以根本未曾留心吃的是什麽魚，好在哪裏，妙在何處，截止到目前的水平，隻能嚐出何為海魚，何為河魚，僅此而已。
倒是近來吃過的一種新做法——炸小帶魚，讓我吃過不忘。
帶魚屬無鱗魚的一種，大凡講究吃魚的老饕是不吃它的。可在北方老百姓的飯桌上，它差不多可以是“當家魚”。帶魚刺少，肉質不嫩，但有嚼頭，嚼起來有一種瘦豬肉的香味，女兒吃飯不積極，吃魚尤似我，甚至需哄才勉強吃上兩口。做母親的想讓女兒聰明而女兒不買賬，於是在看“食譜”之外，遍尋做魚的絕竅。手藝全試過，女兒依然故我。
忽一日聽同事說，她的女兒也不愛吃魚。可獨對“炸小帶魚”有興致，吃起來沒夠。用油炸帶魚寬大的炸不透，隻能用小而窄的，洗淨切成塊，不沾雞蛋不裹麵，炸成微黃變脆取出；佐料也極簡單，薑末、白糖、醋、醬油少許，澆到炸好的魚上。嘿!不吃不知道，竟然風味獨特l女兒一頓吃了足半盤。我自然也吃得眉開眼笑。妻子問我怎麽樣，老實承認，我還想吃。
人間佳肴，多不勝計。就魚而言，品類和做法就不知有千百許，然而美味一說，並非取決於魚的是否名貴和烹飪的考究，以炸小帶魚為例，對口味似乎就可視為“至味”。
由是想來，小蔥拌豆腐之類的“粗食”，隻要喜歡，同樣是可以擺上席麵的。